Установка мебельного замка в дверь шкафа

Фото с шумом

Все мы знаем что чем выше чувствительность матрицы (ISO), тем больше шума и зерна на фотографии. Но при съемке на сверх-длинных выдержках (больше одной минуты) возникает еще один нюанс — матрица фотоаппарата греется из-за работы появляются горячие пиксели и увеличивается шум. Даже если вы снимаете на ISO 100 и в обычных условиях шума нет, то на выдержке в несколько минут вы имеете все шансы получить шумное изображение.

Этот снимок сделан на iso 800 с выдержкой в 12 минут.
Т.e. в кромешной темноте затвор фотоаппарата был открыт в течении 12 минут (фотограф рядом помирал от скуки и старался не дышать на штатив) и пытался по крупицам собрать весь свет который мог. Вот даже светлячки отпечатались.

Для ночной съемки, практически, самым главным является способность камеры выдавать картинку приемлемого качества на высоких iso и длинных выдержках. Иначе просто не получится зафиксировать на снимке звезды и получить нормально экспонированный кадр.

Давайте разбираться на примерах.

Параметры iso3200 и выдержка в районе 30 секунд являются самыми распространенными для ночной съемки. Именно на такой выдержке звезды еще не успевают превратиться в треки (на широком угле) и остаются точками. Видно, что шум есть. И цветовой и яркостный. Но он без проблем убирается даже средствами raw конвертера. А если применить немного ручной работы и дополнительных плагинов, то картинка будет вообще очень чистой.

Чуда нет, чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей на снимке. Тут даже имеет смысл снимать с небольшой недодержкой и потом вытягивать тени в конвертере — качество будет лучше, чем если сразу снимать на более длинной выдержке.Естественно, это справедливо только для высоких iso и выдержек больше минуты.

Из этих двух примеров видно, что лучше понижать iso и увеличивать выдержку чем снимать на более высоких iso. Кадр с выдержкой 4 минуты на iso 800 получается более чистым и менее шумным чем 1.5 минуты на iso 3200.

Еще один пример. На этот раз ISO 800 и просто разные выдержки. Передний план подсвечен фонариком.

Тут все подтверждает азбучную истину — при равных iso чем меньше выдержка, тем меньше шума.
Важно! то, что лучше вытягивать тени при raw конвертации, чем повышать ISO справедливо только при съемке с выдержками больше минуты. Для коротких выдержек и большинства матриц цифровых фотоаппаратов поднять iso и снять с нормальной экспозицией, чем вытягивать тени в конвертере.

Теперь несколько советов которые, как я надеюсь, помогут добиться максимального качества снимков ночью на длинных выдержках и высоких ISO .

Они справедливы только при съемке на длинных выдержках.

1. ISO 3200 на выдержках до 30 секунд вполне рабочее и на таких параметрах можно смело снимать ночью. Это утверждение справедливо для Fuji X-Pro2, про другие камеры я просто не знаю. Советую просто провести несколько экспериментов на своей камере чтобы выявить предельные параметры на которых качество снимков остается удовлетворительным.
2. При прочих равных меньше выдержка — меньше шума.
3. Лучше удлинить выдержку, чем поднять iso. На iso800 и выдержке в 4 минуты снимок будет более качественным чем на iso 3200 и выдержке 1.5 минуты. Естественно, нужно учитывать как длинная выдержка скажется на самом кадре, есть ли там движущиеся объекты, ветер или звезды. Иногда нужно получить статичную картинку и тогда без высокого iso не обойтись.
4. При выдержках больше минуты качество снимка будет лучше если снять с небольшой недодержкой, но уменьшить выдержку и iso и потом подкорректировать экспозицию в конвертере, чем сразу снимать с более длинной выдержкой. Снимок на iso800 и выдержке в 4 минуты с экспокоррекцией в +1ЕV будет менее шумным, чем тот же самый кадр, снятый с выдержкой в 7 минут.
5. Во многих камерах есть функция шумоподавления при съемке на длинных выдержках. Смысл в том, что после того как сделан снимок, камера делает еще один темный кадр на том же ISO и потом путем вычитания одного снимка из другого уменьшает шум. Соответственно, на то чтобы сделать один кадр уходит в два раза больше времени. Аналогичную операцию можно сделать при обработке — снимите несколько одинаковых кадров, а потом в Adobe Photoshop наложите их друг на друга в режиме Median.6. Чем теплее матрица, тем больше шума. Т.e. если вы сначала сделаете кадр с выдержкой в 10 минут и потом еще один такой же, то на втором будет намного больше шума, потому что матрица к тому моменту нагрелась сильнее.

Выбор и эксплуатация виброиспытательной системы

Подбор оборудования для проведения виброиспытаний — довольно кропотливый и сложный процесс. Необходимо учитывать множество факторов для того, чтобы в конечном результате виброустановка соответствовала всем требованиям и в то же время работала не на пределах своих возможностей.

Также довольно много вопросов возникает в начале эксплуатации системы: где расположить оборудование, какой способ подключения наиболее рациональный, на сколько эффективно работает система защиты и пр.

На эти и многие другие распространённые вопросы постараемся ответить в данной статье.

Выбор системы

Масса загрузки в вертикальном и горизонтальном направлении

Изменяется ли масса допустимой нагрузки при воздействии в горизонтальной плоскости? Какая корреляция с заявленной в паспорте на вибростенд. Или в паспорте, когда пишут о допустимой нагрузке, имеют в виду именно горизонтальную?

В паспорте указана максимальная допустимая нагрузка в вертикальном направлении. При проведении испытаний в горизонтальном направлении нагрузка может быть увеличена, но всё равно будет действовать ограничение в толкающей силе. Некоторые вибростенды (например, со стабилизацией сжатым воздухом) наоборот не могут толкать в горизонтальном направлении большую массу, об этом будет написано в паспорте явным образом.

Читайте также:  Как уменьшить звук глушителя путем добавления самодельного резонатора

Выбор вибростенда по профилям испытаний

Мы испытательная лаборатория электрооборудования. Время от времени нам требуется проводить испытания на механическую прочность продукции. Далее перечислены требования по воздействиям. Просьба дать предложение по модели вибростола и управляющей системе.

Испытание 1: воздействия широкополосной вибрации в полосе 5 – 20 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м 2 /с 3 и в полосе 20 – 500 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м 2 /с 3 на частоте 20 Гц, далее – 3 дБ/октава.

Испытание 2: синусоидальная вибрация, ускорение 4 g, частота 5 – 80 Гц

Испытание 3: синусоидальная вибрация, ускорение 2 g, частота 25 Гц в течение 30 мин

Испытание 4: синусоидальная вибрация, ускорение 3 g, частота до 15 Гц

Испытание 5: синусоидальная вибрация, ускорение 1 g, частота 1 – 100 Гц

Испытание 6: синусоидальная вибрация, перемещение с амплитудой 0,76 мм и полным размахом 1,52 мм; частота воздействия от 10 до 55 Гц со скоростью 1 Гц/мин (и обратно).

Испытание 7: синусоидальная вибрация, амплитуда ускорения 3 g в диапазоне частот 10 – 100 Гц.

По профилю испытаний получилось выделить следующие предельные значения характеристик вибрации:

Частотный диапазон – от 1 до 500 Гц.

Ускорение – до 4 g на синусе и 0,9 g на ШСВ.

Перемещение – до 0,76 мм.

Следует обратить внимание на то, что при низких частотах (1 – 5 Гц) вибростенды имеют ограничение по перемещению, а на высоких частотах (свыше 50 Гц) по ускорению.

Ускорение и перемещение вибростенда при синусоидальной вибрации связанны между собой по формуле:

A[м/с^2] = (2 * pi * F[Гц] ) ^2 * D[мм] / 1000

или приближённо A = D * F^2 / 25

и наоборот D = 25 * A / F^2

Таким образом на частоте 1 Гц при поддержании ускорения в 1 g мы получим перемещение 250 мм.

На частоте 10 Гц при ускорении 3 g мы получим перемещение 7,5 мм.

При поддержании перемещения 0,76 мм на частоте 55 Гц мы получим ускорение 9,3 g.

Так что будьте готовы пересчёту профилей в испытаниях 5, 6 и 7. Для удобства оператора и безопасности испытаний программа «Синусоидальная вибрация» выполняет расчёт всех вибрационных характеристик и проверку их на допустимость.

Подводя промежуточный итог, рекомендуем ориентироваться на вибростенд с перемещением не менее 7,5 мм и максимальным ускорением не менее 10 g. В это случае вам нужно будет пересмотреть только один профиль. Этот пока без учёта массы испытуемого изделия.

Выбор вибростенда по массе загрузки

Подскажите, какой выбрать вибростенд?

Предстоит испытывать оборудование от 100 грамм до 20 кг, но 95% испытаний это оборудование до 1 кг. Возможно, стоит выбрать модель которая дешевле и трясти изделие при боковом воздействии? При серьезном удорожании оборудования готовы ограничится возможностью воздействия на оборудование весом до 3 кг.

Вибростенды, способные трясти до 20 кг имеют толкающую силу не менее 20 кН, имеют массу от 1,5 тонн и стоят приличных денег (например, TIRA TV59320/340).

Если ограничиться массой около 3 кг, то можно взять вибростенд с толкающей силой от 2 кН (например, TIRA TV50303-120).

Максимальная масса нагрузки на вибростенд ограничивается параметрами самого вибростенда, его системой подвести, усилителем, который даёт постоянный ток для уравновешивания стола, и массой вибростенда.

При вертикальной нагрузке по третьему закону Ньютона вибростенд действует на пол здания с такой же силой, с какой он трясёт изделие. Более массивные стенды меньше действуют на пол.

Испытания в горизонтальной плоскости позволяют снять ограничение на массу испытуемого изделия, при условии, что массу испытуемого изделия возьмёт на себя другой объект: стол скольжения или подвес. Ограничение в толкающей силе и ускорении останутся неизменными.

Характеристики ударных воздействий

Как определить по характеристикам стола, удар с каким пиковым ускорением может обеспечить стол? Какая зависимость от массы изделия? Зависимость от размещения (на столе или при боковом размещении)?

Для испытаний на удар (и на ШСВ) формулы остаются такими же, изменяется только толкающая сила, которую может обеспечить вибростенд. Чем тяжелее испытуемое изделие, тем меньше можно получить пиковое ускорение. При испытаниях в горизонтальной плоскости зависимость такая же.

Обычно для мощных вибростендов производители указывают три значения толкающей силы: для синуса, для ШСВ и для удара.

Состав оборудования для виброиспытаний

Вопрос
Состав стенда для организации работы – это сам вибростол, и система управления с ПО и датчиком вибрации, который крепится на испытуемом образце?

Ответ
Состав оборудования вибростенда зависит от конкретной модели. Для некоторых моделей может потребоваться компрессор (для калибровочных вибростендов), водяное охлаждение (для особо мощных) и т.д. Системы управления и контрольные датчики для электродинамических вибростендов являются универсальными средствами, то есть могут подойти к практически к любому электродинамическому вибростенду. Мы предлагаем систему управления вибростендами ZET 017-U, а также широкий выбор датчиков и вибростендов.

Эксплуатация системы

Аттестация виброиспытательной системы

Оборудование допустимо аттестовывать как систему или принято поверять только систему управления и датчик? Примеры аттестатов и свидетельств о поверке (какие данные заявляются).

Аттестуется вибростенд отдельно от системы управления. Однако, ГОСТ 25051.3-83 имеет несколько пунктов, которые необходимо выполнять на используемой системе управления. О выполнении аттестации вибростенда с использование оборудования ZETLAB можно прочитать на нашем сайте.

Безопасность проведения испытаний

Нам необходимо испытать сложный по конструкции и дорогостоящий прибор, как безопаснее всего провести его испытания?

Если под опасностью в данном случае подразумевается даже незначительное превышение уровня вибрации над профилем испытаний, то СУВ необходимо настроить на эти ограничения.

Самый простой вариант — это уменьшение параметров вибростенда в настройках: перемещение, скорость и ускорение. В этом случае испытания будут остановлены при превышении параметров.

Более сложный вариант — коррекция профиля. Для коррекции профиля необходимо предварительно измерить АЧХ испытуемого изделия. По АЧХ необходимо в области резонансов и резких перепадов АЧХ уменьшить время развёртки для испытаний на синусоидальную вибрацию или добавить дополнительную точку для испытаний на ШСВ.

Читайте также:  Honda CBR250R Мото Адепт

Наилучший вариант — это контроль по нескольких датчикам. Для обратной связи необходимо выбрать режим контроля по максимальному значению. В этом случае перегрузки будут исключены и чем больше датчиков используется, тем выше надёжность контроля.

Скорость срабатывания встроенной защиты

Как быстро программы СУВ реагируют на превышение ускорения?

Программа “Синусоидальная вибрация” реагирует на превышение ускорения в зависимости от текущей частоты сигнала. Время реакции изменяется в диапазоне от 330 мс (для частоты 3 Гц) до 20 мс (для частоты 50 Гц и выше).

Программа “ШСВ” реагирует на превышение ускорения в течении 1 секунды.

Программы “Классический удар” и “Виброудар” реагируют на превышение ускорения в течение длительности ударного импульса.

Установка вибростенда

Требования к основанию для крепления вибростола, советы по монтажу?

Небольшие вибростенды, предназначенные для калибровки и поверки датчиков (например, TV 50018), можно размешать на столах, тумбочках для удобства оператора. Тем не менее, стоит использовать специальную мебель с толстой столешницей или устанавливать вибростенд над ножками, чтобы избежать сильного резонанса. Подобные вибростенды имеют резиновые ножки.

Средние вибростенды необходимо устанавливать на пол или на постамент.

Крупные вибростенды устанавливаются только на пол. У крупных вибростендов может быть пневматическая разгрузка, которая компенсирует колебания самого вибростенда, совершаемые в противофазе от колебаний испытуемого изделия. Для крупных вибростендов без пневматической разгрузки желательно подготовить виброизолированный фундамент.

Размещение калибровочных вибростендов

На видеоуроках я видел, что ваш вибростенд размещается на простой офисной тумбочке. Поставил свою TIRA 51120 на офисный стол — он на низких частотах стал гудеть и дрожать (вибростенд на резиновых амортизаторах). А что вы можете порекомендовать в качестве основания для такого небольшого вибростенда?

По третьему закону Ньютона, который гласит: «Сила действия равна силе противодействия», с какой силой вибростенд трясёт изделие с такой же силой изделие качает вибростенд. Вибростенд, однако, в несколько раз тяжелее испытуемого изделия, соответственно он вибрирует с меньшей амплитудой. Соответственно вибростенд трясёт и стол, на котором он установлен.

Обычный офисный стол имеет поперечную доску не посредине, а ближе к одной и сторон стола. Поэтому столешница имеет низкую частоту собственных колебаний (гудит) и в центре стола находится точка пучности (стоячая волна достигает в ней максимальной амплитуды перемещения). Соответственно, если вибростенд установить в центр стола, то в момент прохождения частоты резонанса столешница начнёт колебаться. По этой причине мы и установили вибростенд на тумбочку. Крышка у тумбочки меньше чем у стола, значит собственная частота будет выше. У нас тоже возникает резонанс тумбочки на частотах 24–27 Гц, от которого катаются ручки по столу и трясутся вещи в тумбочке, но амплитуда перемещения невысока, невооружённым глазом не видна и не мешает другим задачам.

Самое лучшее основание для вибростендов — это монолитный бетонный куб, к которому прикручена болтами станина вибростенда. В офисе или лаборатории вибростенд нужно ставить на пол на резиновые ножки. Но на полу с вибростендом работать не очень удобно, поэтому следующий наилучший вариант размещения — это отдельная тумба без полок, из толстых досок (чем толще, тем лучше) с ребром жёсткости посредине.

Подключение по Ethernet

Можно ли подключить СУВ через Ethernet и как это сделать?

Большинство наших устройств имеют аппаратную возможность подключения к компьютеру по сети Ethernet и анализаторы ZET017 не исключение. Для подключения необходимо, чтобы в анализаторе была программная опция работы по сети Ethernet. Эта опция реализуется после оформления заказа, то есть вам нужно указать, что вам нужна такая опция.

Прежде всего необходимо настроить сетевой адрес анализатора и маску подсети, в которой он будет работать. Для этого необходимо подключить анализатор по USB и открыть программу “Диспетчер устройств”. В свойствах анализатора должна быть вкладка “Ethernet” (если соответствующая опция была заложена в анализатор), на которой нужно задать адрес и маску подсети.

После сохранения настроек анализатор можно выключить, отсоединить от компьютера, подключить Ethernet кабель и снова включить. Компьютер сам не найдёт анализатор и его надо подключать вручную. Для этого необходимо запустить программу “Подключение устройств по Ethernet” из вкладки “Сетевые программы”, задать количество подключаемых устройств, написать в свободном поле сетевой адрес анализатора и нажать кнопки “Проверить” и “Активировать”. После того как индикатор загорится зелёным цветом и появится название устройства программу “Подключение устройств по Ethernet” можно закрыть и работать.

Отчёты о результатах испытаний

Как настроить автоматическое сохранение отчётов в программах СУВ?

Автоматическое сохранение отчётов уже включено в программах СУВ. После окончания виброиспытаний отчёты в формате DTU сохраняются в текущую директорию сохранения результатов. Если вам нужно изменить директорию сохранения результатов, то кликните по значку “ZETLAB” в левом верхнем углу панели ZETLAB, в выпадающем меню нажмите на кнопку “Пути конфигурации пользователя”, в открывшемся окне нажмите на кнопку “Результаты обработки” и задайте нужную вам директорию.

Чтение результатов испытаний

Как преобразовать файлы результатов полученные после испытаний для работы с другими программами?

Все результаты испытаний, а также результаты работы других программ ZETLAB, сохраняются в формате DTU. DTU-файл представляет собой текстовый файл в начале, которого записана в виде текста общая информация о программе и режиме работы. Далее идут теги (они обозначены символом “#”), которые указывают как должен выглядеть график. После тегов идёт строка с названием столбцов таблицы. За ней строка с единицами измерения данных для каждого столбца. После идёт таблица с результатами. Первый столбец содержит данные о разметке оси X и может быть записан в формате “дата-время”. Числа в столбцах отделяются другу от друга знаком табуляции.

DTU-файлы легко экспортируются в EXCEL. Для этого файл нужно открыть с помощью EXCEL’я и выбрать знак табуляции как разделитель столбцов.

По мере поступления дополнительных вопросов список будет расширяться.

Как открыть замок без ключа

Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Читайте также:  Полноприводные минивэны разных производителей описание и фото

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести

  1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
  2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
  3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
  4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

Способ 2. Отмычка из скрепок

  1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
  2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
  3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
  4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

Способ 3. Гаечные ключи

  1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
  2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
  3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Как открыть цилиндровый замок без ключа

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек

  1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
  2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
  3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
  4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
  5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

  1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
  2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
  3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

Способ 3. Высверливание штифтов

  1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
  2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
  3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
  4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Как открыть сувальдный замок без ключа

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы

  1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
  2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
  3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
  4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
  5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

Способ 2. Высверливание хвостовика засова

  1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
  2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
  3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Как открыть домофон без ключа

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Ссылка на основную публикацию
Усилитель переднего бампера и заднего – устройство и назначение Видео; АвтоНоватор
Элементы и части кузова автомобиля названия и их устройство Кузов авто Автомобильный двигатель, его виды Трансмиссия Ходовая часть Рулевое управление...
Ультра; Авторизованный сервисный центр по ремонту и обслуживанию StarLine
Старлайн-Екатеринбург — автосигнализации с автозапуском в Екатеринбурге! Купить сигнализацию Старлай Для любого ответственного водителя на первом месте стоит безопасность его...
Ультрабюджетный межблочник аудиофильного класса
Межблочный кабель своими руками Читайте далее Снятие и замена шруса Лада Приора Межблочный кабель, то есть кабель, соединяющий головное устройство...
Усилитель радиосигнала для автомагнитолы для автомобильной антенны, FM сигнала радио для магнитолы в
Антенный усилитель FM диапазона Микросхема - радиолюбительские схемы Предлагаю схему антенного усилителя для FM радиоприемников. Как известно, за городом прием...
Adblock detector