Союз бетона Эстонии Бетонные дороги на 40% дешевле, чем асфальтовые; BUSINESS-M; Информационно-делов

Бетонные дороги заливка, подготовительные работы

Повсеместное строительство в Европе и США также поднимает дорожный вопрос и у славянских народов, а, между тем, его решением являются бетонные дороги. Обладая высокой прочностью, гладкостью и отражающими способностями, они делают управление транспортным средством легким и приятным. Благодаря распределению нагрузки по большей части основания, снижается прогиб дорожного полотна, при этом расход топлива авто снижается до 20%.

  1. Когда нужны?
  2. Что учитывать при строительстве?
  3. Инструменты и материалы
  4. Подготовительные работы
  5. Этапы работы
  6. Отвод воды
  7. Подстилочный слой
  8. Сбор опалубки
  9. Заливка дорожного полотна
  10. Финишная обработка

Когда нужны?

Строительство бетонных дорог уместно на взлетных полосах в аэропортах, а также на автодромах, поскольку выдерживают высокие нагрузки. Набережные и прибрежные дороги из бетона выдерживают частые контакты с водой и постоянную влажность. Цементно-бетонное покрытие в местах стоянки транспорта, пешеходных тротуарах и велосипедных дорожек решит проблему ремонтов за счет длительного срока эксплуатации.

Что учитывать при строительстве?

В зависимости от рельефа местности, где строится бетонная дорога, применяется соответствующая технология. Например, строительство магистралей в горной местности предполагает создание некой равнины путем среза холмов и засыпкой впадин, а сквозь горные массивы прокладываются туннели. Через водоемы воздвигаются мосты, а над оврагами сооружаются эстакады. При небольших неровностях в ландшафте укладка автодорог может повторять местный рельеф.

Туннель сооружается в случае необходимости прокладки пути сквозь горный массив.

Для безопасности движения и поддержания определенного темпа скорости при строительстве дорог стремятся избежать крутых поворотов, спусков и подъемов.

Стоимость бетонной дороги в разы выше асфальтной, однако срок службы полностью оправдывает затраченные на строительство средства. К тому же бетонированная дорога при качественной укладке не потребует капремонта как минимум 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Кроме этого, бетонирование автомагистралей имеет ряд преимуществ по сравнению с асфальтированием:

  • Простота приготовления бетонного раствора.
  • Заливка полотна занимает немного времени.
  • Гладкая и ровная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с автошинами.
  • Цементобетонное покрытие отличается прочностью, на нем не остаются следы от колеи при высоких нагрузках, как на асфальтированной, и срок службы гораздо дольше.
  • Обладает отражающими свойствами, что положительно сказывается на видимости в темное время суток.

Инструменты и материалы

Технология заливки дорог предусматривает использование бетона марки М400. Он довольно прочен, чтобы выдержать нагрузку движения автотранспорта в населенных пунктах. Раствор состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень (соотношение 1:2:5). Для усиления прочности добавляются пластификаторы. Смесь бетона реально сделать своими руками, однако целесообразнее использовать готовый заводской раствор, поскольку даже на маленький участок его потребуется довольно много.

Плиты тоже используются с такой целью, но из строя они выходят гораздо раньше цельного полотна.

Для строительства автомагистралей зачастую используют специальные бетонные плиты. Они подвержены быстрому износу, а монолитное полотно прослужит гораздо дольше. С целью его заливки монтируется опалубка, для создания которой потребуются штыри для установки каркаса, доски от 50 мм толщиной, крепеж и стальные уголки. Кроме этого, понадобится арматура и герметик для гидроизоляции температурных швов.

Подготовительные работы

На определенный для строительства участок наносится разметка. По ней производится выемка грунта. Снимается слой толщиной примерно 50—100 см. Грунт должен быть довольно плотным, это скажется на прочности бетонирования. Для этого он укатывается, а на него подсыпается гравийно-песчаный, а затем и щебневый слой, при этом каждый утрамбовывается по отдельности. А также на подготовительном этапе укладываются дренажные трубы, которые соединяются в единую систему водоотведения.

Для качественного уплотнения грунт должен быть влажным. Для этого сухая почва смачивается водой, а чрезмерно влажная подсушивается методом рыхления и смешивания с песком или шлаком. Проверяется трамбовка стальным прутом диаметром примерно 10 мм, который должен с трудом входить в грунт на глубину 60—70 см.

Этапы работы

Отвод воды

Водоотведение повышает срок эксплуатации дорожного полотна. Вода на дороге представляют собой опасность в виде брызг, ухудшающих обзор водителю транспортного средства. Со снижением температуры она превращается в лед, тем самым разрушая покрытие. Во избежание пагубного действия осадков, еще на этапе подготовки грунта создается небольшой наклон дорожного полотна, прокладывается дренажная система, места возможного скопления воды разравниваются. Вдоль дороги обустраиваются желоба или откосы для стока воды в грунт или приемник.

Подстилочный слой

Создание песчаной подушки препятствует появлению трещин и впадин, существенно улучшает дренаж. А также она вбирает в себя избыток влаги, проступающей на поверхность. Подстилочный слой из песка имеет толщину 20—40 см. Засыпается крупными камнями или гравием в случаях, когда грунт накапливает воду и содержит в себе глину или торф. Камни при этом скрепляются вяжущими средствами, такими как цемент, известняк или золя. Подкладка из геотекстиля защитит от растений.

Читайте также:  Отключение иммобилайзера Калина как отключить иммобилайзер на Калине самому

Сбор опалубки

Каркас для заливки сооружается исходя из ее высоты. При этом для повышения прочности учитывается необходимость на краях ребер. Доски для опалубки должны быть не менее 50 мм толщиной. После установки они покрываются специальной жидкостью, облегчающей распалубку. Если планируется применение тяжелой вибротехники, для предотвращения деформации опалубку изготавливают из стали. По внешней стороне короба фиксируются металлическими штырями и выстраиваются в одну линию. При строительстве пешеходных тротуаров или стоянок опалубкой могут быть бордюры.

Заливка дорожного полотна

Любые изделия из бетона, в том числе и дороги, необходимо заливать быстро и непрерывно, препятствуя схватыванию на необработанных участках. С этой целью заранее заготавливается необходимое для строительства количество в полном объеме. При масштабном строительстве зачастую поблизости монтируются мобильные установки для замеса раствора, делается это для сокращения расходов на транспортировку.

Финишный слой раствора должен покрыть армировку.

В среднем толщина бетонированной дороги составляет 12 см. На основание с подсыпкой заливается бетон М200-М300, а на него в два слоя укладывается материал марки М400. Толщина первого слоя варьируется от 30 до 40 мм, поверх него проводится армирование и заливается финишный слой. Сразу после заливки проводится вибропрессование, которое уплотняет покрытие и удаляет из него воздух.

Финишная обработка

Как только бетон наберет примерно половину своей прочности и сможет выдерживать вес человека, он нарезается на сегменты для предотвращения образования трещин. При изменении температуры бетон сжимается или расширяется, поэтому нарезаемые швы получили название температурных. Для защиты от воды они заполняются герметиком. Дополнительная обработка не требуется, когда технология укладки и подготовительные работы были выполнены правильно. В заключение наносятся рельефные разметки и устанавливаются лежачие полицейские.

Профилактика и ремонт бетонного покрытия автомобильных дорог

В статье описаны виды повреждений бетонного покрытия автомобильных дорог, а также причины и профилактика появления повреждений.

Ремонт мелких, крупных повреждений, и ремонт значительных разломов и проседаний участков дороги.

Виды и причины повреждений

Не секрет, что бетонные дороги в России служат гораздо меньше, чем в Европе, Корее, Китае или США. Причина не только в неправильных технологиях строительства дорог, и некачественных материалах. Одна из причин в том, что наши бетонные дороги не имеют такого тщательного ухода, который обеспечен за рубежом. Поэтому появившиеся незначительные повреждения перерастают в разрушение покрытия и выход дороги из строя.

Бетон – очень жесткий материал. При нагреве или охлаждении его геометрические размеры изменяются, от чего возникают температурные напряжения.

Если размер плиты покрытия слишком велик, или температурные(деформационные) швы забиты камнями, температурные напряжения начинают разрушать поверхность. В появившиеся небольшие трещины попадает вода, и при понижении температур разрушает бетон. Если при строительстве не был применен водостойкий бетон, то вода начинает разрушать его даже при положительных температурах. Твердость бетона уменьшается, износ увеличивается.

Не меньшее влияние на состояние покрытия оказывают правильно уплотненный и подготовленный грунт и правильно сделанное основание.

Профилактика

Обработка эмульсиями

Если бетонная дорога не имеет повреждений, срок ее службы можно сильно продлить недорогой профилактикой. Бетонное покрытие обрабатывается различными жидкостями, которые образуют на поверхности бетона тонкую полимерную пленку. Такая пленка стойка к износу и защищает бетон от воды, но серьезно снижает шероховатость, а значит и сцепление с колесами автомобилей. Наиболее популярны жидкости на основе битума и полиуретана.

Ежегодная профилактическая обработка позволяет продлить срок службы дороги в два-три раза.

Ежегодная профилактическая обработка бетонного покрытия автомобильных дорог позволяет продлить срок службы покрытия.

Укладка слоя износа

Еще одним способом профилактики является укладка слоя износа. Эта работа намного дороже профилактики жидкостями и более эффективна. Слой износа не только защищает покрытие от контакта с шинами, но и не снижает сцепления с колесами автомобилей, поэтому предпочтительней на скоростных трассах, спусках, подъемах и поворотах. Для слоя износа применяют литой или горячий асфальтобетон. Стоимость работ по укладке литого асфальтобетона немного выше, но он не боится воды, перепадов температур, и обеспечивает качественную гидроизоляцию бетона. Ремонт литого слоя износа очень прост и дешев.

Ремонт покрытия

Ремонт мелких(менее половины толщины покрытия) трещин

Мелкие трещины, глубиной менее чем на половину слоя, заделываются различными мастиками и шпатлевками. Трещину осматривают, чтобы убедиться, что края не стали рыхлыми. Весь рыхлый бетон необходимо вырубить отбойным молотком, или вырезать фрезой, диском или грунторезом. После чего трещину очищают от грязи железными щетками, продувают сжатым воздухом и обрабатывают различными, увеличивающими адгезию, жидкостями. Чаще всего это водные эмульсии полимеров. Мелкие трещины можно заделывать битумом. Технология такая же, как и с полимерами, а стоимость заметно меньше. После заделки мелких трещин бетон необходимо закрыть слоем износа.

Ремонт глубоких (более половины толщины покрытия) трещин

Необходимо вырезать поврежденный бетон, отступив от трещины на 15-20 см в каждую сторону, чтобы проверить целостность железобетонного слоя(ЖБС) под бетонным покрытием. Если ЖБС не имеет следов повреждений, необходимо сделать несколько прорезов шириной 18-20 мм поперек вырезанного участка, захватывая не менее 20 см неповрежденного бетона. В эти прорезы укладывается арматура диаметром 14-16 мм. После чего поврежденный участок и прорезы заливаются новым бетоном.

Читайте также:  Почему не работает правый (левый) стеклоподъемник на Лада Калина

При ремонте глубоких трещин необходимо вырезать поврежденный бетон, отступив от трещины на 15-20 см в каждую сторону.

Ремонт разломов и проседания покрытия

Если повреждение коснулось не только покрытия, но и основания, необходимо снять всю плиту покрытия, вырезать основание, и провести обследование грунта. Чаще всего такие трещины возникают в результате проседания грунта, вызванного вымыванием, плохим уплотнением, или пустотами.

Устранив причину проседания грунта, и уложив на место песчаную подушку и щебень, необходимо связать новую арматуру со старой. Для этого можно использовать крупные анкера. В старом основании сверлятся отверстия под анкерные болты, болты вставляются, забиваются или закручиваются, и к ним крепится новая арматура. После этого заливается бетонное основание, а через неделю заливается новая плита покрытия.

Как ремонтируют бетонные дороги в Америке?

Сегодня мы в сами будем делать заплатку в бетонной дороге по-американски. После укладки кабельного коллектора открытым способом наша с вами задача восстановить железобетонное покрытие парковочной площадки, которое было демонтировано для прокладки траншеи. Это довольно простая задача, с которой можно справиться за несколько дней.

В Америке большинство парковок сделаны из железобетона. Такие парковки намного более целесообразны в эксплуатации в сравнении с асфальтовым покрытием. Асфальтовое покрытие в теории может прослужить 25 лет, но это только в теории. На практике же уже через 3-5 лет асфальт приобретает серьезные трещины, и если должного ухода нет, то эти трещины превратятся в ямы. Через 5-7 лет, даже при должном уходе, асфальт потребует первых заплаток. Железобетон в свою очередь не требует ухода, а трещины в бетоне легко контролируются.

Поэтому в долгосрочном плане, согласно, к примеру, исследованием Ассоциации Бетонных Покрытий штата Миннесота, железобетонные покрытия экономят от 13 до 28% расходов бюджета из-за отсутствия ремонта, а бюджет ухода за покрытием сокращается на 75%. Средняя продолжительность жизни асфальта, согласно тому же исследованию, составляет 15.5 лет, а бетона – 27.5 лет. К слову сказать, я специально посидел и почитал исследования из штата Минессота, а не из Техаса, потому как в комментариях есть довольно много любителей покричать, что бетон в холодных условиях ведет себя ужасно, — да нет, не ведет, если его правильно уложить. В южном климате бетон живет еще дольше.
Но это все теория, а мы же вернемся к ремонту парковочной площадки.

Первом делом необходимо подготовить грунтовое основание, потому как именно оно возьмет на себя всю нагрузку. В связи с тем, что у нас была открытая траншея — она засыпается естественным грунтом, после чего уплотняется ковшом экскаваторa. Замечу, что такой фокус пройдет только при использовании тяжелой техники, 45-ти тонный экскаватор вполне справляется с этой задачей.
После того как траншея засыпана, лишний грунт убран, и площадка приведена в порядок, мы приступаем к трамбовке подушки основания. Подготовка подушки очень важна, потому как если плохо подготовить грунт, под давлением и весом он продолжит осадку, что повлечет за собой деформацию покрытия, трещены и провалы.

Толщина всей подушки – полметра. Сначала трамбуется 15 сантиметров естественного грунта. Для этого используется ручные виброплиты. В связи с ограниченным пространством и малой площадью работ применение полноразмерного катка-вибратора нецелесообразно.
Плотность естественного грунта должна составлять как минимум 95% от максимальной, которая определяется в лаборатории. Стоить отметить, что для достижения такой плотности почва должна иметь определенную влажность, поэтому перед работами почву нужно увлажнить, если стоит жаркая погода. В процессе уплотнения каждого слоя подушки лаборанты замеряют плотность грунта и процент содержания влаги в нем.

Следующий слой подушки это еще 15 сантиметров песка, перемешанного с цементом. 1 тонна песка имеет в себе 7% цемента, и оптимальное содержание влаги для достижения плотности в 100%. Такое покрытие способно выдерживать нагрузку в 25 кг на кв. сантиметр. Эта подушка естественно также уплотняется вибраторами.

Затем мы приступаем в отсыпки третьего слоя подушки. Толщина этого слоя составляет 20 сантиметров. Этот слой состоит из крошенного известняка с большой объемной долей, которые полностью способны заполнить простраство, начиная от фракций диаметром 45 мм и до 75 нанометров. Так же в известняк добавляется 4% цемента и вода, для создания 100% плотности. Такое покрытие способно выдерживать давление до 60 кг на кв. сантиметр. С увеличением объема добавляемого цемента увеличится и прочность подушки, например, при 12% цемента проектная прочность подушки составит уже 125 кг на кв. сантиметр, но нам столько не нужно.

После трех подушек мы укладываем тонкий слой битума. Те, кто читал мои записки про дороги часто видели упоминание тонкого слоя асфальта под бетоном. В данном случае был использован битум, а на оригинальном сечении четко виден слой асфальта под бетоном и дополнительный слой геотекстиля между асфальтом и бетоном. Этот момент может многих запутать, поэтому остановлюсь тут, и объясню немного подробнее.

Зачем нужен тонкий слой асфальта перед укладкой бетона? Это нужно по нескольким причинам.
Во-первых, если бетон укладывается сразу на абсолютно плотную известняковую подушку, то формируется адгезия между бетоном и подушкой, проще говоря — бетон прилипает к подушке. Из-за такой связи при формировании трещин в подушке – они будут передаваться и на бетон.
Во-вторых, с температурой бетон будет расширяться и сжиматься, а значит будет его горизонтальное смещение. Бетон не может полноценно перемещаться по грунту, опять же, из-за сформированной адгезии между грунтом и бетоном. С асфальтом адгезия у бетона очень плохая, т.е. плиты бетона могут свободно менять свой объем с изменением окружающей среды и двигаться.
Третья причина по которой нужен асфальт — это гидроизоляция. Через швы в бетоне к подушке будет просачиваться вода, асфальт будет отводить ее от подушки. Слой геотекстиля так же используется как дополнительная водная мембрана, отводящая воду от подушки.

Читайте также:  Как крепить аксельбант на кадетскую форму фото

Любопытный зритель может спросить, тогда почему же я не использую асфальт и геотекстиль, а ограничиваюсь лишь тонким слоем битума? Дело в том что в данном конкретном случае мы работаем на парковке, с очень малой интенсивностью легковых машин, траншея находилась на краю парковки на хорошей, не водной, почве. В дополнение к этому траншея находится посреди панели бетона, т.е. заплатка будет перемещаться с панелью, в которой она залита, а не сама по себе. И в добавок, на всякий случай, заплатка имеет дополнительные термические швы. Таким образом, нужно обеспечить лишь отсутствие адгезии между бетоном и подушкой, и обеспечить гидроизоляцию. Битум с этой целью справится без проблем.

Если бы траншея находилась где-то посередине парковки или же шло восстановление дороги с постоянным потоком автомобилей, или же, если бы мы меняли полностью всю плиту, а не делали бы заплатку в плите — использовать битум было бы нельзя.

Ну а для тех, кому интересна теория, скажу, что Департамент Транспорта Техаса при строительстве любых бетонных дорог требует использовать мембрану из асфальта при укладке бетона, между подушкой и бетонным покрытием для препядствия формирования адгезии между бетоном и подушкой, т.е. для свободного перемещения плит бетона с изменением температуры. Рекомендованная минимальная толщина такой мембраны составляет 2.5 см. При этом использование геотекстиля, уложенного напрямую на почву вместо асфальта, в качестве такой мембраны, запрещено. Кстати, кому интересна теория Российская, советую почитать СНИП 139-80, довольно интересный документ, хоть и старый, в котором содержится много интересных мыслей в правильном направлении относительно укладки бетонных дорог.

Следующий шаг – подготовка арматуры. В связи с тем, что мы ремонтируем демонтированное покрытие внутри уже существующей панели бетона, нам прежде всего нужно привязать нашу заплатку к уже существующему бетону. Делается это за счет гладких нержавеющих связующих стыковых штырей. Для их монтажа по периметру заплатки сверлятся отверстия на глубину 23-х сантиметров с шагом один метр. Диаметр штырей составляет – 4 сантиметра, а общая длина, соответственно, 46 сантиметров. Штыри крепятся в отверстиях за счет эпоксидной смолы. Зачем это надо? Эти штыри будут равномерно распределять нагрузку между панелями когда колесо автомобиля пересекает границу панелей. Без них края панели очень быстро начнут скалываться и проваливаться.

В свою очередь также стоит не забывать, что штыри позволяют бетонным плитам свободно двигаться, т.к. только один край штыря закрепляется при помощи эпоксидки. На вторую сторону штыря перед заливкой надевается пластиковый чехол, благодаря которому мертвого стыка между плитами нет. В бюджетном варианте один край штыря можно намазать солидолом, и так сойдет.

Затем собирается обычная сетка из арматуры. По сути дела арматура в бетонном покрытии особо не нужна, тем не менее она применяется для контроля трещин. Сетка собирается из арматуры номер 16, при шаге около метра. Между собой арматура связывается проволокой. Сетка арматуры поднимается на пластиковых подкладках примерно на середину толщины бетонной плиты. В нашем случае толщина бетонной плиты составляет 28 сантиметров.

Следующий шаг, — заливка бетона. Применяется низкопрочный бетон марки чуть выше, чем M250. Заливка бетона вполне стандартная, ничего необычного. В процессе заливки бетон активно вибрируется, воздух в смеси совершенно не нужен, он ослабляет прочность бетона, так что выгоняем его. Вторая задача вибрации бетона — улучшить его вязкость и текучесть.

После заливки поверхность бетона затирается механическими и ручными гладилками. В процессе заливки лаборанты так же возьмут пробы бетона в форме цилиндров, для проверки прочности бетона. Цилиндры пойдут под пресс через 3 и 7 дней.

В местах будущих усадочных деформационных швов, которые будут пропилены чуть позже дисковой пилой с алмазным диском, на обратной стороне плиты бетона укладыватеся пластиковая подкладка. Главное, про нее не забыть. Пилится бетон обычно через 4 или 8 часов после заливки, или на следующий день. Затем пропиленные швы будут заполнены герметиком. Задача этих пропилов — контроль трещин в бетонном полотне.
На этом все, парковка восстановлена и готова к службе. Осталось подождать 7 дней, это даст достаточно времени бетону для набора первоначальной прочности, все почистить и сделать разметку.

Ну а совсем скоро — асфальтовая заплатка по-американски, сравним с бетонной и посмотрим как все делается.

Подписывайтесь на мой секретный Instagram.

Ссылка на основную публикацию
Сокол описание птицы, виды, что ест, сколько живет, среда обитания
Сокол сапсан - описание птицы, полет, гнездо, скорость Соколы выделяются в особое семейство хищных птиц, и сапсан— один из самых...
Снятие обшивки двери на Гранте
Устранение сверчков обшивки крышки багажника Калина 2 После зимы появилось сверчки обшивки крышки багажника. Для их устранения необходимо снять крышку....
Снятие панели приборов Калина; «»
Замена лампочек в приборной панели Лада Калина как поменять подсветку на щитке Подсветка панели приборов украшает салон, позволяет отчетливее видеть...
Солнечные батареи для отопления частного дома и дачи
Солнечные панели для частного дома в Казани Установите солнечные панели и начинайте экономить на счетах за электричество Комплекты от 71...
Adblock detector