Чем лучше делать раскоксовку двигателя, поршней, колец

Раскоксовка двигателя чем лучше делать и как Причины и признаки закоксованного двигателя

Основная причина износа двигателя и его элементов — постепенное накопление продуктов сгорания топлива и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак качественное высокооктановое топливо или покупаете его на небольших заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это же относится и к моторному маслу — из-за высоких температур в двигателе его часть попросту испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенках поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечах зажигания.

Закоксованный двигатель: причины и признаки проблемы

По каким признакам можно определить, что двигатель закоксованный?

  • значительное повышение потребления горючего и моторного масла;
  • мотор начинает греться;
  • снижается его мощность;
  • возникают проблемы с запуском двигателя;
  • из глушителя валит черный дым, а после него остается черная маслянистая сажа.

Закоксованность выдает и нагар черного или рыжего оттенка на свечах зажигания. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующие. Во-первых, это длительный срок, на протяжении которого не проводилась диагностика. Конечно, если вы льете дорогое масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu или Castrol, то проблема вряд ли настигнет быстро, но ее все же следует ожидать.

Во-вторых, закоксованность чаще возникает в тех случаях, если машина подолгу эксплуатируется в условиях города, на низких оборотах двигателя с вечными пробками и «тянучками». В-третьих, продукты распада оседают значительно скорее, если вы часто выезжаете на непрогретом двигателе. А это распространенная проблема в городах, так как по закону запрещено длительное время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.

Из других причин можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего масло начинает попадать непосредственно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не предпринимать соответствующие меры, то последствия будут весьма плачевными:

  • сильный перегрев в блоке цилиндров вплоть до заклинивания;
  • быстрый износ поршней и цилиндров, необходимо будет проводить капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы;
  • увеличение содержания СО2 и серы в выхлопе, черный дым из трубы;
  • увеличенный расход масла, горючего, охлаждающей жидкости.

Также уменьшается объем самих камер сгорания, что приводит к ранним детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо выполнить на СТО или собственноручно такую процедуру, как раскоксовка.

Что такое раскоксовка?

Под этим термином понимают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе эксплуатации нагара. В идеале, если двигатель работает в нормальных режимах, а вы пользуетесь качественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при замене масла и использовании очищающих присадок и промывок. Тем не менее, примерно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше проблемами.

Есть несколько способов выполнения раскоксовки:

  • частичная или мягкая;
  • полная (жесткая раскоксовка).

О частичной или мягкой раскоксовке мы уже рассказывали на нашем сайте. Вы просто сливаете полностью старое отработанное масло, заливаете вместе него промывку, на которой ездите некоторое время согласно инструкции. Затем льете новое качественное масло, тем самым очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.

Жесткая раскоксовка происходит совсем по другой схеме. Суть ее состоит в том, что в прогретый двигатель через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно полностью очищает камеры сгорания от кокса.

Читайте также:  Томагавк Д900 инструкция по установке, эксплуатации, брелок d 900, совместимость

Проводят процедуру следующим образом:

  • прогревают двигатель до рабочей температуры затем глушат;
  • ставят машину на ровную поверхность;
  • цилиндры выставляют, проворачивая храповик коленчатого вала, в среднее положение;
  • через свечные колодцы заливают шприцем антикокс;
  • оставляют средство на некоторое время — от десяти минут до 12-ти часов.

Когда средство подействовало, нужно прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтобы оно выплеснулось. Для этой цели можно также использовать шприц. Затем некоторое время двигатель работает на холостых оборотах, после чего машина должна проехать 50-200 км. По завершению процедуры обязательно меняют масло и фильтры.

Минусы жесткой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и токсичное средство, которое может просочиться в картер, а оттуда вместе с маслом во все другие системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Поэтому наиболее сильные средства рекомендуют использовать лишь при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.

Средства для раскоксовки — чем лучше всего делать?

Водители с опытом обычно используют подручные ингредиенты, смешивая их в одинаковых пропорциях:

  • «веретёнка» — индустриальное смазочное масло низкой вязкости;
  • ацетон;
  • керосин.

Достаточно мощный состав для очищения, причем менее токсичный. Выдерживают не менее 12 часов.

Среди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить следующие:

  • Антикокс ХАДО — есть масса вариаций для легковых авто, внедорожников, грузового транспорта;
  • СУРМ — отечественный состав, показывающий неплохие результаты, при этом с пониженной токсичностью;
  • Лавр МЛ-202 — тоже популярный реагент, воздействующий на нагар и хорошо прочищающий все внутренние элементы;
  • ГРИНОЛ Reanimator;
  • Mitsubishi SHUMMA;
  • Димексид.

Из средств для мягкой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для чистки карбюраторов, которое используют и для раскоксовки). По каждому из перечисленных составов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в небольшом количестве в моторное масло. Оно очень хорошо справляется со шламом после пробега в 50-200 км. После использования масло сливают и меняют фильтры.

Из собственного опыта можем посоветовать Митсубиси Шумма — его можно применять как для жесткой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Очень действенный состав на масляной основе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.

Для экспресс очистки в течение 30-50 минут применяют отечественную жидкость Лавр МЛ-202. Ею желательно пользоваться перед плановым ТО, чтобы сразу же произвести замену масла и фильтров. После применения препарата из трубы идет белый дым с характерным неприятным запахом. Тяга же реально улучшается.

Жидкость Гринол Реаниматор является профессиональной и довольно агрессивной, поэтому ее лучше покупать в том случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании внимательно выдерживайте дозировку, дабы не повредить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и хорошо разрекламирована, на самом деле справляется со своей задачей на троечку. Но подкупает невысокая цена. Не самые лучшие отзывы и о немецком Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.

Что интересно, для раскоксовки можно применять и стандартные средства для чистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.

Портал vodi.su рекомендует не лезть в двигатель, если вы не знаете что делать. Заливая в ДВС разные жидкости вы делаете это на свой страх и риск. Более правильным будет обратиться или хотя бы проконсультироваться с хорошим мотористом.

Когда нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить

Процессы, происходящие в современных моторах, практически не отличаются от работы архаичных агрегатов семидесятых годов. Результатом этого остаются уже знакомые нагар, шлак и окисление. Однако сейчас существует автохимия, которая может стать альтернативой легкой капиталке, связанной с разборкой и заменой деталей. Попробуем разобраться, когда и чем убрать отложения, не вскрывая ДВС.

Читайте также:  Динамическая вязкость жидкостей таблица при различных температурах

Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

  • Падение компрессии.
  • Выхлопные газы черного или сизого цвета.
  • Появление признаков детонационного сгорания.
  • Повышенное потребление горючего и моторного масла.
  • Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

  • Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
  • Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
  • Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

  • Добавление в маслосистему автомобиля.
  • Через свечное отверстие.
  • Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
  • Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Читайте также:  Ремонт авто без домкрата и ямы полезные советы и способы подъема машины

Рейтинг пенных средств для раскоксовки двигателя

Условия, в которых живут и работают наши машины, сложно назвать курортом: низкое качество топлива, редкие замены масла, экстремальные нагрузки – все это ежедневно разрушает двигатель. Нагар на кольцах царапает стенки цилиндров, отложения на клапанах снижают компрессию, а в итоге мотор теряет динамику, сбоит и требует слишком много масла и горючего. Вот почему безразборная раскоксовка становится все популярнее, особенно полюбились автомобилистам пенные средства. Мы изучили сотни отзывов автовладельцев и составили рейтинг пенных раскоксовок.

Mitsubishi Shumma EX Engine Conditioner

  • Средняя цена: 2000 рублей
  • Объем: 220 мл
  • Достаточно для двигателя объемом 2 л

Бренд номер один в мире пенных (да и не только) раскоксовок – это, конечно, «Шума». Ее проверили в действии и полюбили тысячи автолюбителей. Она удобная, эффективная и довольно мощная. Японская пена хорошо справляется с задачей удаления лаковых и смолистых отложений в ЦПГ и восстановления подвижности поршневых колец. Многие отмечают снижение вибрации, дымности двигателя, устранение перегревов и разнобоя компрессии в цилиндрах. Со временем и при регулярной профилактике может сократиться расход топлива и масла.

У «Шумы» есть пара небольших недостатков. Во-первых, короткая удлинительная трубка. В интернете много фото и видео о том, как вместо нее «колхозят» трубки от медицинской капельницы, например. Во-вторых, высокая цена. Это не самая дорогая раскоксовка на рынке, но одна из них.

Lavr Complex

  • Средняя цена: 800 рублей
  • Объем: 300 мл
  • Достаточно для двигателя объемом 4 л

На втором месте, согласно нашим исследованиям и тестам, расположилась новинка отечественной автохимии – пена Lavr Complex. Независимые тесты этой раскоксовки уже есть, и результаты она выдает более чем приличные. Состав размягчает отложения на отлично, — почти дочиста. Воздействует на поршневые кольца и тарелки клапанов – то есть на всю камеру сгорания. Пена у «Лавра» густая и стоИт она в разы дольше, чем легендарная «Шума», а стОит при этом почти втрое меньше. Кстати, про удлинительную трубку. У «Лавра» она 40 см и надежно спрятана под крышку, а не под пленку. Мелочь – а приятно.

Производитель уверяет, что Lavr Complex имеет безопасный состав: полностью растворяется в масле, не меняя его вязкость, и эффективно размягчает отложения, делая их остатки безопасными для катализатора. Препарат вышел примерно в ноябре 2019, и для достаточной информации о нем нужно больше времени. Пока известно точно, что одного баллона достаточно для 4-литров, т.е. большого двигателя, или двух-трех малолитражек. Именно из-за недостаточного времени пребывания на рынке мы определили «Лавр» на второе место.

GZox Injection & carb cleaner

  • Средняя цена: 600 рублей
  • Объем: 300 мл
  • Достаточно для двигателя объемом 2 л

Японская пена GZox Injection & carb cleaner изначально для чистки форсунок и карбюраторов, но ее давно и небезуспешно применяют для раскоксовки. В принципе состав «ДжиЗокса» похож на тот, что содержится в баллончике «Шумы», и чистит поршни от нагара он достойно, но не безупречно. Видимо, вопрос в концентрации активных веществ. В большинстве тестов с самым жестким коксом пена не справилась. Автовладельцы также отмечают, что она довольно быстро оседает и стекает в поддон.

Очевидным преимуществом раскоксовки GZox можно назвать цену. Она относится к low-сегменту и успешно там конкурирует. Пользуются составом многие, поэтому мы ее помещаем на заслуженное третье место.

Ссылка на основную публикацию
Цоколи, типы и виды автомобильных ламп
Что означает маркировка автомобильных ламп С точки зрения автомобилиста – любителя автомобильные лампы можно разделить на три вида: лампы впереди...
Царь, просто царь тест-драйв Peterbilt 359 EXHD — – автомобильный журнал
Peterbilt 359 культовый дальнобойщик Peterbilt 359 — не автомобиль, а дорожный монстр. Такому грозному тягачу сложно составить конкуренцию даже в...
Царь-наковальня в Подмосковье фото, история, отзывы
Кузнечные наковальни виды, конструкции, изготовление Наковальня кузнеца. От правильного конструирования этого, на первый взгляд, весьма нехитрого предмета зависит производительность ковки...
Частичная замена масла в АКПП как выполняется
Какая замена масла в АКПП лучше частичная или полная Долговечность работы АКПП зависит не только от общих правил эксплуатации, но...
Adblock detector